FAQ Glashelden

Het antwoord hierop is heel simpel: zodra het kitwerk droog is. Normaal gesproken duurt het ongeveer 8 á 16 uur voordat beglazingskit bij kamertemperatuur is gedroogd (verrubberd). De buitentemperatuur bepaalt in grote mate hoe snel beglazingskit in de buitenlucht droogt. In de winter droogt de beglazingskit veel langzamer dan in de zomer. Op een warme zomerdag is de beglazingskit meestal al binnen één of twee uur droog, terwijl als het buiten flink vriest het soms wel 2 of 3 dagen kan duren voordat de beglazingskit goed droog is.

Condensvorming aan de buitenzijde kan ontstaan bij een lage buitentemperatuur en een hoge relatieve luchtvochtigheid. Het risico op condensvorming is het grootst in de ochtenduren tijdens het voorjaar en het najaar. De condens verdwijnt zodra de buitentemperatuur stijgt en de luchtvochtigheid afneemt. Eventuele condensvorming komt niet door een fout in het product, maar is  juist een gevolg van de hoge warmte-isolerende capaciteit van de beglazing. Het komt in bepaalde klimatologische omstandigheden voor en is helaas niet te voorkomen. Het droogwrijven van de ruit heeft geen zin. Zolang de buitentemperatuur laag en de relatieve vochtigheid buiten hoog  is, zal condens terugkomen. De eerste paar jaar zullen dan ook nog de plekken waar ooit de sticker die de glasfabrikant op het glas geplakt heeft, de afdrukken van glaszuigers of de strepen die ontstaan bij het afmessen van de beglazingskit niet condenseren, terwijl de rest van het glasoppervlak wel condenseert. Hier valt niet veel aan te doen, in de loop der tijd (omdat het glas dan vaker gewassen is) zal dit verschil in condensatie op het buitenblad vanzelf verdwijnen.

NSG Pilkington heeft een anti condensatieglas (HR++) op de markt gezet. Dit vertraagt en voorkomt in veel gevallen de externe condensatie op het HR++ isolatieglas. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn dan kunt u dit aangeven, de prijzen hiervan zijn op aanvraag.

Kit is een moeilijke, rubberachtige ondergrond. Kit overschilderen gebeurt wereldwijd gezien in de meeste gevallen niet. Ondanks het feit dat we kit gebruiken die met alkyd- en met acrylverven overschilderbaar is, is het aan te raden om de kitvoegen eerst te gronden met een kunststof- of multiprimer (grondverf), mits u in een dekkende kleur wil afwerken. Voor transparante beitsen zijn namelijk geen primers ontwikkeld. Eerst ontvetten en schuren. Let met schuren goed op dat u niet met het schuurpapier het glasoppervlak raakt, dit geeft namelijk krassen die niet uit het oppervlak te polijsten zijn. Grondverf heeft een betere hechting op beglazingskit als u ook een klein randje van het kozijn en het glas mee schildert.

Wij gebruiken Soudal (type P2) beglazingskit. Hier is een heel klein aandeel siliconen in verwerkt, waardoor de kit een heel goede hechting op het glasoppervlak krijgt en tevens zeer duurzaam elastisch is. Ook komt het wel eens voor dat er, in het geval van een reparatie of een renovatie (vervanging van oud glas door nieuw glas), door de destijds gebruikte beglazingskit een siliconenbesmetting is ontstaan waardoor de verf zich direct terugtrekt zodra u deze aanbrengt (kratervorming). Een oplossing hiervoor is het toevoegen van een paar druppeltjes anti-siliconen aan de verf. Dit is verkrijgbaar bij de betere verfspeciaalzaak. Onze Soudal P2 of gelijkwaardige kit is in een aantal standaard kleuren verkrijgbaar (wit, gebroken wit, lichtgrijs, donkergrijs, bruin, zwart en semi-transparant).

We gebruiken altijd alleen maar spijkers (nieten) en schroeven in de uitvoering RVS (roestvrij/roestvast staal of ook wel inox genoemd). Ze zijn echter nooit uitgevoerd in 100% RVS aangezien ze dan te hard zijn en heel snel zullen breken. Het is dus altijd een legering (mix van metalen) van hoofdzakelijk ijzer, chroom, nikkel en koolstof. Om van roestvast staal te kunnen spreken, is minimaal 11 tot 12% chroom en maximaal 1,2% koolstof nodig. RVS kan dus (zeker in vochtig weer) oppervlakkig gaan oxideren (roesten). Dit is dus nooit helemaal te voorkomen. De gebruikte spijkers zullen in de praktijk echter niet veel verder roesten. Na plamuren en overschilderen worden de spijkers van de buitenlucht afgesloten en stopt het oxidatieproces.

Het antwoord hierop is heel simpel: zodra het kitwerk droog is. Normaal gesproken duurt het ongeveer 8 á 16 uur voordat beglazingskit bij kamertemperatuur is gedroogd (verrubberd). De buitentemperatuur bepaalt in grote mate hoe snel beglazingskit in de buitenlucht droogt. In de winter droogt de beglazingskit veel langzamer dan in de zomer. Op een warme zomerdag is de beglazingskit meestal al binnen één of twee uur droog, terwijl als het buiten flink vriest het soms wel 2 of 3 dagen kan duren voordat de beglazingskit goed droog is.

Condensvorming aan de buitenzijde kan ontstaan bij een lage buitentemperatuur en een hoge relatieve luchtvochtigheid. Het risico op condensvorming is het grootst in de ochtenduren tijdens het voorjaar en het najaar. De condens verdwijnt zodra de buitentemperatuur stijgt en de luchtvochtigheid afneemt. Eventuele condensvorming komt niet door een fout in het product, maar is  juist een gevolg van de hoge warmte-isolerende capaciteit van de beglazing. Het komt in bepaalde klimatologische omstandigheden voor en is helaas niet te voorkomen. Het droogwrijven van de ruit heeft geen zin. Zolang de buitentemperatuur laag en de relatieve vochtigheid buiten hoog  is, zal condens terugkomen. De eerste paar jaar zullen dan ook nog de plekken waar ooit de sticker die de glasfabrikant op het glas geplakt heeft, de afdrukken van glaszuigers of de strepen die ontstaan bij het afmessen van de beglazingskit niet condenseren, terwijl de rest van het glasoppervlak wel condenseert. Hier valt niet veel aan te doen, in de loop der tijd (omdat het glas dan vaker gewassen is) zal dit verschil in condensatie op het buitenblad vanzelf verdwijnen.

NSG Pilkington heeft een anti condensatieglas (HR++) op de markt gezet. Dit vertraagt en voorkomt in veel gevallen de externe condensatie op het HR++ isolatieglas. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn dan kunt u dit aangeven, de prijzen hiervan zijn op aanvraag.

Kit is een moeilijke, rubberachtige ondergrond. Kit overschilderen gebeurt wereldwijd gezien in de meeste gevallen niet. Ondanks het feit dat we kit gebruiken die met alkyd- en met acrylverven overschilderbaar is, is het aan te raden om de kitvoegen eerst te gronden met een kunststof- of multiprimer (grondverf), mits u in een dekkende kleur wil afwerken. Voor transparante beitsen zijn namelijk geen primers ontwikkeld. Eerst ontvetten en schuren. Let met schuren goed op dat u niet met het schuurpapier het glasoppervlak raakt, dit geeft namelijk krassen die niet uit het oppervlak te polijsten zijn. Grondverf heeft een betere hechting op beglazingskit als u ook een klein randje van het kozijn en het glas mee schildert.

Wij gebruiken Soudal (type P2) beglazingskit. Hier is een heel klein aandeel siliconen in verwerkt, waardoor de kit een heel goede hechting op het glasoppervlak krijgt en tevens zeer duurzaam elastisch is. Ook komt het wel eens voor dat er, in het geval van een reparatie of een renovatie (vervanging van oud glas door nieuw glas), door de destijds gebruikte beglazingskit een siliconenbesmetting is ontstaan waardoor de verf zich direct terugtrekt zodra u deze aanbrengt (kratervorming). Een oplossing hiervoor is het toevoegen van een paar druppeltjes anti-siliconen aan de verf. Dit is verkrijgbaar bij de betere verfspeciaalzaak. Onze Soudal P2 of gelijkwaardige kit is in een aantal standaard kleuren verkrijgbaar (wit, gebroken wit, lichtgrijs, donkergrijs, bruin, zwart en semi-transparant).

We gebruiken altijd alleen maar spijkers (nieten) en schroeven in de uitvoering RVS (roestvrij/roestvast staal of ook wel inox genoemd). Ze zijn echter nooit uitgevoerd in 100% RVS aangezien ze dan te hard zijn en heel snel zullen breken. Het is dus altijd een legering (mix van metalen) van hoofdzakelijk ijzer, chroom, nikkel en koolstof. Om van roestvast staal te kunnen spreken, is minimaal 11 tot 12% chroom en maximaal 1,2% koolstof nodig. RVS kan dus (zeker in vochtig weer) oppervlakkig gaan oxideren (roesten). Dit is dus nooit helemaal te voorkomen. De gebruikte spijkers zullen in de praktijk echter niet veel verder roesten. Na plamuren en overschilderen worden de spijkers van de buitenlucht afgesloten en stopt het oxidatieproces.